Die Planung einer Reise nach Rumänien war nicht einfach. Rumänien ist ein ziemlich großes Land, und wie immer wollten wir in möglichst kurzer Zeit so viel wie möglich sehen. Da die Transfogarascher Hochstraße, die Straße durch die Karpaten, der wichtigste Teil unserer Reise war, wählten wir die anderen Ziele entsprechend aus. Zwei weitere siebenbürgische Städte stachen besonders hervor und sollten unbedingt besichtigt werden: Sighișoara und Sibiu.
Segesvár liegt auf halbem Weg zwischen Brasov und Sibiu. Von beiden Städten aus sind es zwei Autostunden. Deshalb machten wir uns nach Brasov auf den Weg dorthin. Es ist der Geburtsort des umstrittenen Grafen Dracula oder Vlad Tepes III., des walachischen Herzogs und Nationalhelden des 15. Jahrhunderts. Der irische Schriftsteller Bram Stoker schrieb Ende des 19. Jahrhunderts den Horrorroman „Dracula“, der im Laufe der Zeit sehr populär wurde. Zahlreiche Filme wurden zu diesem Thema gedreht, wodurch Dracula zum Mainstream wurde. Nur der Spitzname wurde von Vlad Tepes III. übernommen, alles andere ist Geschichte des modernen Tourismus in Rumänien. Alles, was mit Vlad Tepes III. zu tun hat, ist aus historischer Sicht fragwürdig, da historische Fakten mit Legenden verwoben sind. Für die einen ist er ein Diktator und ein Monster, für die anderen ein Held und Nationalretter und heute für viele eine Einnahmequelle.
Wir kamen gegen Mittag in Segesvara an. Der Tag war ideal für einen Spaziergang. Wir hatten Glück und fanden einen Parkplatz in der Nähe der Treppe, die zur Altstadt führt. Bevor wir in die Altstadt hinaufstiegen, sahen wir links den nun unvermeidlichen Anblick eines Cafés (Restaurants), das Sonnenschirme als Sonnenschutz und auch als Köder für Fotografen nutzt.
Sighisoara ist eine der am besten erhaltenen mittelalterlichen Städte Europas und gehört seit 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das Gebiet der heutigen Stadt wurde im 12. Jahrhundert von deutschen Kaufleuten und Handwerkern besiedelt. Sobald man diesen Teil der Stadt betritt, hat man den Eindruck, mit Hilfe einer Zeitmaschine einige Jahrhunderte zurückgereist zu sein. Alle Gebäude sind mindestens 300 Jahre alt. Einige Teile der Befestigungsanlagen wurden nicht restauriert, was ihnen eine Patina verleiht und den Eindruck des Alters der Stadt verstärkt. Ich bezweifle, dass dies absichtlich geschah, da es in der Altstadt von Sighisoara noch viele Gebäude gibt, die restauriert werden müssen. Hier, wie auch in anderen Städten, die wir während unserer Reise durch Rumänien besucht haben, versteht man die Gründe für Touristenbesuche sehr gut und macht keinen einzigen Fehler, indem man Gebäude errichtet, die sich in irgendeiner Weise von den anderen abheben. Dieses Phänomen ist in unserem Land unbekannt.
Als wir die Treppe hinaufstiegen, sahen wir den oberen Teil des Turms, den sogenannten Uhrturm, das vielleicht berühmteste Gebäude der Stadt. Der Uhrmechanismus ist sowohl optisch als auch hinsichtlich seiner Funktionsweise interessant (die man aus der Nähe betrachten kann, wenn man auf die Spitze des Turms steigt).
Wir schlenderten durch die verwinkelten Gassen der Stadt und stießen auf zahlreiche interessante Gebäude. Früher gab es in der Stadt 14 Türme, die jeweils einer bestimmten Handwerkszunft gehörten. Neun davon sind erhalten geblieben. Neben dem Uhrturm gibt es den Seilerturm, den Schneiderturm, den Gerberturm, den Blechnerturm, den Schmiedeturm, den Metzgerturm und den Kürschnerturm. Der Schmiedeturm befindet sich unweit des Uhrturms. In der Nähe des Gerberturms stießen wir auf ein Denkmal, das Sándor Petőfi gewidmet war. So erfuhr ich, dass der berühmteste ungarische Lyriker und Revolutionär in Szegesvár begraben liegt.
Wir spazierten auch die berühmte „Studententreppe“ entlang. Manche nennen sie auch Schul- oder Studententreppe. In jedem Fall handelt es sich um überdachte Holzstufen, die auf den Hügel führen, auf dem sich einst die Schule befand. Noch heute steht dort ein riesiges Lyzeum-Gebäude. Ich hoffe, es hat einen Zweck. Wir konnten es anhand der rumänischen Informationstafel nicht herausfinden. Ganz oben auf dem Hügel steht die monumentale St.-Nikolaus-Kirche (auch bekannt als die Bergkirche), eine der größten und bedeutendsten Siebenbürgens. Von hier aus kann man den Teil der Stadt sehen, der unterhalb der Befestigungsanlagen liegt.
Als wir die Holztreppe vom Gipfel des Hügels hinabstiegen und uns zum Kaffeetrinken hinsetzten, erblickte ich den Uhrturm. Ich hatte gelesen, dass sich dort das Historische Museum befindet. Keiner der Anwesenden wollte mir Gesellschaft leisten, also ging ich allein. Mir wurde sozusagen die Seele baumeln gelassen, als ich den 64 Meter hohen Turm erklomm. Da der Aufstieg ununterbrochen verlief, hatte ich subjektiv das Gefühl, noch höher geklettert zu sein. Trotz der Anstrengung bereute ich es keinen Moment. Auf dem Weg nach oben durchquerte ich Räume, in denen zahlreiche Museumsstücke verschiedener Kategorien ausgestellt sind. Es handelt sich um Objekte, die die Handwerker von Segesvara im Mittelalter hergestellt haben. Zu Beginn sieht man ein Stadtmodell und dann eine ganze Reihe interessanter Exponate, für die ich nicht viel Zeit hatte, aber diese Museumsausstellung gefiel mir noch besser als die in Draculas Schloss (Schloss Bran).
Auf einer Etage ist ein Uhrwerk mit Figuren aus Lindenholz zu sehen. Die Figuren stellen symbolisch die Wochentage dar.
Von der Spitze des Turms hatte man einen Blick auf den darunterliegenden Platz, die Spitze des Hügels, den Rest der Altstadt und die Umgebung. Wenn nicht wegen des Museums, lohnt sich der Aufstieg für die Aussicht. Wer hat schon "Sparsamkeit", wie man sagen könnte.
Von der Turmspitze aus konnte ich mit Hilfe einer stärkeren Linse die „Gruppe in der Ecke“ auf dem Platz ausmachen, die mir zuwinkte und froh war, unten zu sein, während ich noch hinabsteigen musste.
In Segesvár gab es noch mehr zu sehen. Jede Gasse verbarg etwas Interessantes. Es gibt auch das angebliche Geburtshaus von Vlad Cepeš, das in ein Restaurant und einen Souvenirladen umgewandelt wurde, das Hirschhaus, verschiedene frisch restaurierte religiöse Gebäude und vieles mehr. Alles in allem ist Segesvár eine sehr schöne Stadt, die man in 3-4 Stunden ohne Eile besichtigen kann.
Während unseres Aufenthalts in Segesvár wurde uns das Dorf Bietran wärmstens empfohlen. Wir vertrauten der Person, die uns empfohlen hatte, und fuhren los, um es zu besichtigen. Das Wetter, das uns tagsüber gut gedient hatte, begann sich zu verschlechtern. Als wir das Dorf erreichten, waren die Wolken so schwarz, dass es aussah, als wäre es dunkel geworden. Duško und ich liefen los, um zu sehen, was es in dem Dorf, von dem die Leute sprachen, Interessantes gab. Wir kamen zu dem Schluss, dass es schade war, dass wir nicht schon länger und bei besserem Wetter die Gelegenheit hatten, es zu besuchen. Das dominierende und bedeutendste Gebäude des Dorfes ist eine gotische Kirche aus dem 15. Jahrhundert auf einem kleinen Hügel.
Die Kirche ist über eine Treppe zu erreichen, die der „Studententreppe“ von Segesvár sehr ähnlich ist. Sie ist von dicken Mauern und Türmen umgeben. Eines der interessantesten Gebäude ist der „Turm der Versöhnung“ oder „Gefängnis für unglückliche Paare“, das für verfeindete Ehepaare gedacht war. Sie wurden in einen Turm mit einem Bett, einem Tisch, einem Stuhl, einem Teller, einem Glas und einem Löffel gesperrt, bis sie verkündeten, dass sie sich versöhnt hätten.
Es hatte bereits in Strömen angefangen zu regnen, und wir rannten von einem Schild zum anderen, das neben den verschiedenen Türmen stand und wie durch ein Wunder auch auf Englisch war. Wir taten uns wirklich leid, weitergehen zu müssen, denn der Regen wurde stärker. Ich würde gerne hierher zurückkehren, obwohl die Chancen dafür realistisch gesehen gering sind. Auf dem Weg zum Dorf, durch das Dorf hindurch und weiter auf der Straße nach Sibiu kamen wir an unzähligen Storchennestern entlang der Straße vorbei. Wer sich fragt, wo Störche im Sommer leben, sollte es wissen: in Siebenbürgen. Sie waren genauso nass wie wir.
Während ich mich auf die Reise vorbereitete, las ich, was wir sehen wollten. Abgesehen von der Transfaragašan, die außer Konkurrenz steht, schien mir Sibiu am interessantesten. „Die Stadt mit Augen“. Und tatsächlich gibt es in dieser Stadt nur wenige Gebäude, die nicht über charakteristische Dachfenster verfügen, die für Passanten wie Augen aussehen, die sie beobachten. Dies ist ohne Zweifel die größte Attraktion dieser Stadt. Davon waren wir noch am selben Abend überzeugt, als wir spazieren gingen und uns überlegten, was wir morgen genauer besichtigen sollten, bevor uns der Regen in den Schlaf trieb.
Der große Kämpfer gegen die Osmanen, Janko von Sibinj, auch Janos Hunyadi genannt, stammte von hier. Seine Biografie und insbesondere seine Herkunft sind zu umfangreich und kompliziert für einen Blog als schriftliche Ausdrucksform. Sibinj nahm uns jedoch sofort in seinen Bann und wir warteten auf den Morgengrauen und hofften, dass sich die Wolken lichten würden. Wir hatten Glück.
Im Jahr 2007 wurde Sibiu zur Kulturhauptstadt Europas erklärt. Die Altstadt ist in die Ober- und Unterstadt unterteilt. In der Oberstadt dreht sich alles um drei Plätze: den Großen, den Kleinen und den Huet-Platz. Am Rande des Großen Platzes befindet sich der Brukenthal-Palast, der im 18. Jahrhundert als Residenz des persönlichen Beraters von Maria Theresia und des siebenbürgischen Gouverneurs Samuel von Brukenthal erbaut wurde und Anfang des 19. Jahrhunderts in ein Museum umgewandelt wurde. Damit ist es nicht nur das älteste Museum Rumäniens, sondern auch eines der ältesten der Welt. Es wurde drei Jahre vor dem Louvre eröffnet. Vor dem Museum steht eine Statue von Samuel Brukenthal, der das Museum in seiner Residenz gründete.
Auf dem Großen Platz, direkt neben dem Brukental-Palast, befindet sich das monumentale Rathaus. Daneben steht die römisch-katholische Kathedrale.
Der Ratsturm aus dem 12. oder 13. Jahrhundert ist eines der Wahrzeichen der Stadt. Er verbindet den Großen und den Kleinen Ring. Im Laufe der Jahrhunderte veränderte er sein Aussehen und seinen Zweck und diente unter anderem als Getreidelager und Beobachtungsposten im Brandfall. Heute ist er ein Museum, und von seiner Spitze aus hat man einen herrlichen Blick über die Stadt. Er öffnete erst um 10 Uhr. Da wir früh dran waren, kehrten wir gegen Ende der Tour noch einmal dorthin zurück.
Der Turm ist schmal und bietet wenig Ausstellungsfläche. Obwohl er einige Ähnlichkeiten mit dem Uhrturm in Segeswar aufweist, ist er deutlich ärmer. Was ihn auszeichnet, sind die schmaleren und viel steileren Treppen, und die Aussicht von dort ist auch schöner. Es gibt keine Terrasse, aber man schaut durch nicht ganz sauberes Glas (wer es dort waschen würde, weiß ich nicht).
Eines der Wahrzeichen von Sibiu, die Lügenbrücke, befindet sich auf dem Kleinen Ring. Die Lügenbrücke wurde im 15. Jahrhundert anstelle einer Holzbrücke erbaut, die zuvor an dieser Stelle stand. Sie ist die älteste Gusseisenbrücke Rumäniens. Mit dieser Brücke sind verschiedene Geschichten verbunden, und eine davon besagt, dass sie ihren Namen einer Legende verdankt, die besagt, dass die Brücke einstürzt, wenn man auf ihr lügt. Eine andere Legende besagt, dass Händler, die ihre Kunden belogen, von dieser Brücke geworfen wurden. Sie brachen sich dabei die Beine oder sprangen sogar hinunter, da die Brücke nicht sehr hoch ist. Es gibt noch weitere Geschichten über Lügner, und es scheint, dass dies eine Fehlinterpretation des Namens ist. Die Brücke sollte ursprünglich „Lügenbrücke“ heißen.
Der Huet-Platz, der kleinste und älteste Platz der Stadt, beherbergt eines der größten Wahrzeichen und Symbole der Stadt: die Evangelische Kirche. Ihr hoher Turm dominiert die Stadt. Es ist unmöglich, ihn auf einem Foto festzuhalten. Die Kirche wurde im 14. Jahrhundert an der Stelle einer alten römisch-katholischen Kirche aus dem 12. Jahrhundert erbaut. 300 Jahre lang diente sie als Grabstätte für die großen Männer von Hermannstadt. Dies wurde später verboten, aber 1803 wurde eine Ausnahme gemacht und Baron Samuel von Brukenthal wurde dort begraben. Wir haben diese Kirche nicht besucht, aber ich habe später gehört, dass die Aussicht von ihrem Turm sogar noch besser ist als vom Ratsturm. Alles in allem bedauere ich viele nicht besuchte Orte, daher werde ich diese Tour vielleicht irgendwann wiederholen. Zumindest teilweise.
In Sibiu steht auch die riesige orthodoxe Dreifaltigkeitskirche, die ich bei einem Rundgang fotografierte. Die Kirche wurde Anfang des 20. Jahrhunderts an der Stelle einer ehemaligen griechisch-orthodoxen Kirche errichtet. Sie ist im byzantinischen Stil gehalten und hat eine Fassade aus roten und gelben Ziegeln. Neben der riesigen zentralen Kuppel aus grünem Kupfer schmücken mehrere kleinere Kuppeln und zwei Kirchtürme, jeweils einer auf jeder Seite des Haupteingangs. Nicht nur ihr Äußeres ist bemerkenswert, sondern auch ihr Inneres. Wir waren sprachlos.
Wir gingen von einem Platz zum anderen und gelangten zur alten Stadtmauer, wo sich mehrere Türme befinden, die verschiedenen Handwerkern gehörten. Der erste ist der Böttcherturm, der im 15. Jahrhundert aus Verteidigungsgründen erbaut wurde. Dieser Turm ist durch Mauern mit dem Töpferturm verbunden. Über den Bauzeitraum dieses Turms besteht keine Einigkeit. Einige glauben, er sei Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut worden, andere wiederum im 16. Jahrhundert. Der letzte in der Reihe ist der Waffenturm, der allein steht und nicht durch Mauern mit den beiden vorherigen verbunden ist. Diese Mauer hat mich positiv überrascht, da ich vorher nichts darüber gelesen hatte, sondern erst später aus sehr spärlichem Material davon erfuhr.
In Sibiu haben wir noch viel mehr gesehen. Vor allem eine große Anzahl von Büsten, die bedeutenden Persönlichkeiten der Region gewidmet sind. Es gab viele weitere interessante Gebäude und Museen ... Es ist schwer, sie alle aufzuzählen, geschweige denn näher zu beschreiben. Sibiu und Segesvár haben meine Erwartungen jedoch übertroffen, und ich kann sie allen Liebhabern weniger bekannter Reiseziele empfehlen.
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