Im Oktober unternahmen wir einen Kurztrip durch Kroatien. Wir starteten in Cavtat, fuhren hinauf ins Biokovo-Gebirge und dann weiter nach Omiš. Am nächsten Tag besuchten wir Omiš, den Marjan-Hügel bei Split und Trogir. Als es bereits dunkel war, fanden wir eine Unterkunft für die Nacht in Primošten. Primošten liegt 60 Kilometer von Split und 30 Kilometer von Šibenik entfernt.
Bis Mitte des 16. Jahrhunderts war Primošten eine Insel, die dann durch einen Damm mit dem Festland verbunden wurde. Viele behaupten, der Name stamme vom Wort „premosti“ (überbrücken), woraus sich schließlich „Primosten“ entwickelte. Die Altstadt liegt auf dieser ehemaligen Insel. Vor dem Eingang zur Altstadt, genau dort, wo die Insel einst überbrückt war, befindet sich eine interessante Skulptur, das sogenannte „Denkmal für den Arbeiter“, die einen Mann, eine Frau und einen Esel darstellt. Das Leben hier war nicht immer einfach, und der Esel, einst ein äußerst nützliches und geschätztes Tier in dieser Gegend, leistete den Menschen bei ihrer harten Arbeit die größte Unterstützung.
Neben dieser Skulptur sahen wir zwei weitere interessante Werke, die Touristen unbedingt bewundern sollten. Die eine zeigt Fischer in einem Boot, die andere einen Fischer mit einer Katze an Land. Wie in jeder Küstenstadt lebten die Menschen vor dem Aufkommen des Tourismus hauptsächlich vom Fischfang, daher ist es naheliegend, dass dieses Thema die Bildhauer inspirierte – zur Freude der Touristen.
Nachdem wir die Skulpturen besichtigt und fotografiert hatten, betraten wir die Altstadt durch das Tor und schlenderten durch die engen Gassen zum höchsten Punkt, wo sich die Pfarrkirche St. Georg befindet. Die Kirche steht unter Denkmalschutz der Republik Kroatien.
Am interessantesten in der Altstadt fand ich die Gebäude, die entweder in ihrer ursprünglichen Form erhalten geblieben waren oder wie früher mit Steindächern neu errichtet wurden. Es gab verschiedene Baustile, aber das Material war immer dasselbe – das, was gerade verfügbar war.
Primošten besitzt eine weitere Halbinsel, die parallel zur ehemaligen Insel verläuft. Dort befinden sich Hotels, eingebettet in Pinienwälder. Entlang des gesamten Ufers erstrecken sich Strände. Noch immer standen in angemessenem Abstand Sonnenschirme aus Naturmaterialien. Früher gab es hier noch viel mehr Hotels, erzählte uns die Vermieterin unserer Ferienwohnung. Einige wurden neu gebaut, andere renoviert, doch der größte Komplex wartet noch immer auf den Baubeginn durch den jetzigen Besitzer. Wir erkundeten eine Hälfte der schmalen Halbinsel, da dort ein gut ausgebauter Strandweg entlangführt. Von hier aus hat man einen schönen Blick auf die Altstadt und konnte auch unser nächstes Ziel sehen – den Aussichtspunkt Unserer Lieben Frau von Loreto.
Als wir am Vorabend in Primošten ankamen, sahen wir ein Schild zum Aussichtspunkt Unserer Lieben Frau von Loreto, doch es war bereits dunkel, und der Name sprach uns nicht besonders an. Als wir aus dem Fenster unserer Wohnung schauten, erblickten wir die beleuchtete Spitze eines nahegelegenen Hügels. Die Vermieterin erklärte uns, dass es sich um ein Denkmal zu Ehren Unserer Lieben Frau von Loreto handele und wir es unbedingt am nächsten Tag besuchen sollten, vor allem wegen der wunderschönen Aussicht auf Primošten und die Umgebung. Wir bereuten es nicht, auf sie gehört zu haben. Die Statue Unserer Lieben Frau von Loreto, die sich mitten auf dem Aussichtspunkt befindet, ist zusammen mit dem Sockel 17 Meter hoch, genau ein Zehntel der Höhe des Gaj-Hügels, auf dem sie steht. Die Statue ist aus Beton gefertigt und mit einem Mosaik aus Gold, Silber und Buntglas verziert. Sie befindet sich auf den internationalen Wallfahrtswegen zu Marienheiligtümern, die mit Unserer Lieben Frau von Loreto verbunden sind. Neben Primošten stehen auch Rom, Wien, Krakau, Lissabon, Madrid, Paris, Brüssel und weitere Städte auf der Liste. Natürlich wurde diese Statue nicht zufällig an diesem Ort aufgestellt. Der Legende nach rettete das Bildnis Unserer Lieben Frau von Loreto die Einwohner dieser Stadt im Jahr 1835 vor der Pest. Das Denkmal ist beeindruckend, sowohl in seiner Größe als auch in seinem Aussehen. Ich muss gestehen, dass ich so etwas noch nie zuvor gesehen habe.
Doch mehr noch als die Madonna von Loreto begeisterte mich der Ausblick vom Aussichtspunkt. Die kroatische Küste ist extrem zerklüftet, und in diesem Teil der Adria gibt es sage und schreibe 1200 Inseln und Inselchen, von denen 69 bewohnt sind. Von hier aus hat man nicht nur einen atemberaubenden Blick auf Primošten, sondern kann auch einen Teil der Insel sehen. Auf der anderen Seite erstrecken sich zahlreiche Buchten und ein Hafen. Primošten besitzt viele traumhafte Strände, was einer der Hauptgründe für seine wachsende Beliebtheit als Reiseziel ist. Voller außergewöhnlicher Eindrücke, die wir unerwartet von diesem Ort mitgenommen hatten, setzten wir unsere Reise fort. Wir umfuhren Šibenik und fuhren dann in nordwestlicher Richtung, ins Ungewisse.
Zwei Jahre zuvor, als wir durch diese Gegend fuhren, sahen wir die Kudin-Brücke, gingen aber nicht bis ganz hinunter. Auch den Wasserfall Jankovića Buk am Fluss Zrmanja konnten wir trotz zweier Versuche nicht finden, also wollten wir das nun nachholen. Wir folgten den Anweisungen von Google Maps und fuhren aus der entgegengesetzten Richtung zur Kudin-Brücke. Wir durchquerten völlig verlassene Gegenden mit nur wenigen Häusern. Während der mehrstündigen Fahrt begegneten wir keinem einzigen Menschen und nur wenigen Autos. Es war traurig und ein wenig unheimlich, aber wir gaben unseren Plan nicht auf. Mitten im Nirgendwo, neben einigen verfallenen Häusern – einer Kreisverkehrinsel mit einem Denkmal für Nikola Tesla – hielten wir an einer wunderschönen Steinbrücke. Hier herrschte Leben: neue Häuser, Autos. Später erfuhr ich, dass der Ort Žegar heißt und dass einst über 2000 Menschen in dieser Gegend lebten, dann aber niemand mehr da war. Heute kehren sie langsam zurück, sodass es wieder etwa 250 von ihnen gibt.
Wir fuhren am Kloster Krupa vorbei, da wir es bereits beim letzten Mal besucht hatten und keine Zeit mehr hatten. Wir hatten viele Pläne, und der Oktobertag ist kurz. Wir erreichten Golubić schließlich und fuhren zum Parkplatz oberhalb der Kudin-Brücke. Neu im Vergleich zu vor zwei Jahren ist, dass man nun Eintritt für die Brücke zahlen muss. Sie ist ein geschütztes Kulturdenkmal im Naturpark Velebit und gehört außerdem zum MAB-Gebiet, liegt also in einem Biosphärenreservat unter dem Schutz der UNESCO. Angesichts dessen war der Eintrittspreis mit 3 Euro pro Person symbolisch.
Vom Brückeneingang aus sind es etwa 1,5 km auf einem recht steilen, unebenen Weg, den wir kaum bemerkten. Es war warm, aber der Wind blies und wurde minütlich stärker. Als wir die Brücke erreichten, war der Wind so stark, dass ich mich nicht traute, sie zu überqueren, aus Angst, in Krupa zu landen. Krupa ist ein Nebenfluss der Zrmanja und mündet unweit der Brücke in sie. Nicht nur die Brücke selbst ist sehenswert, sondern auch die gesamte Umgebung. Die Brücke birgt eine Geschichte für sich. Einer Legende zufolge baute ein Junge namens Kuda sie um die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, um seine Geliebte am gegenüberliegenden Ufer zu erreichen. Die Brücke ist aus Stein und in Trockenmauertechnik errichtet. Sie ist 109 Meter lang und durchschnittlich 1,5 Meter breit. Sie hat zwölf Bögen. Wenn wir die Brücke heute betrachten, erscheint es unglaublich, dass Kuda sie selbst gebaut hat, aber die Liebe vollbringt Wunder, und dies mag ein weiterer Beweis dafür sein.
Der Wind blies immer stärker. Irgendwie schafften wir es zum Auto. Wir gaben unseren ursprünglichen Plan, Janković Buk zu finden, nicht auf. Das Navigationssystem führte uns nicht über wenig befahrene Straßen, sondern über scheinbar völlig unberührte Wege. Schließlich erreichten wir das Ende der Straße. Von dem Wasserfall war keine Spur. Ich stieg über einige Felsen hinab und sah ihn tief unten. Er war nicht besonders beeindruckend. Ich hatte Fotos gesehen, auf denen er unvergleichlich schöner und kraftvoller wirkte. Der Sommer war sehr trocken gewesen, und auch der Herbst hatte nicht viel geregnet. Ich kletterte über die Felsen, um die beste Position für ein Foto zu finden, und entdeckte dann einen Pfad. Und so stiegen wir, völlig unvorbereitet, nur mit Turnschuhen bekleidet (obwohl wir Wanderschuhe und Stöcke im Auto hatten) und nur mit der Kamera in der Hand, zum Ufer des Flusses Zrmanja hinab. Am gegenüberliegenden Ufer konnten wir die Überreste ehemaliger Gebäude sehen. Man erreicht sie über einen Wanderweg, der von Obrovac ausgeht. Wir waren vor zwei Jahren schon einmal dort, gaben aber die Suche nach einer besseren Lösung auf, fanden aber auch damals keine. Ich machte ein paar Fotos und kehrte um. Der Aufstieg war leichter. Wir folgten dem Pfad etwas oberhalb des geparkten Autos. Die Abzweigung ist von der Straße aus kaum zu erkennen, obwohl jemand dort einen Steinhaufen aufgeschüttet hatte. Es ist erstaunlich, dass es nirgends Wegweiser gab. Es wirkt, als wären Touristen hier nicht willkommen oder es würde niemanden kümmern.
Unser Plan war es, am vierten Tag unseres Kroatienaufenthalts die berühmte Tulove Grede zu besteigen. Sie sollte der Höhepunkt unserer diesjährigen Kroatienreise werden. Wir wollten uns das zu unserem Hochzeitstag gönnen. Der Wind machte uns einen Strich durch die Rechnung, aber wir blieben hartnäckig und optimistisch: „Vielleicht weht es da oben nicht so stark.“ Es wehte sogar noch stärker. Von Tribanj, wo wir übernachtet hatten, fuhren wir Richtung Obrovac und zur Abzweigung zur Tulove Grede, die ebenfalls zum Naturpark Velebit gehört. Diese unglaubliche Felsformation ist schon lange international bekannt. In den 60er-Jahren wurde hier die deutsche Fernsehserie „Vinnetu“ nach den Romanen von Karl May gedreht. Die Tulove Grede und ihre Umgebung dienten als Kulisse für den Wilden Westen und erlangten so weltweite Berühmtheit. Um die meisten ungewöhnlichen Naturphänomene, wie die Tulove Grede, ranken sich Legenden. Einer Legende zufolge schlüpften hier Drachen aus Eiern, und unsichtbare Velebit-Feen lebten in den Felsen. Das dritte Fabelwesen, das in den Legenden erwähnt wird, ist die Schwarze Königin, die Unglück brachte.
Anfang des 19. Jahrhunderts wurde über Tulove Grede eine breite Straße gebaut – die Majstorska cesta, die erste Staatsstraße, die den Süden und Norden Kroatiens verband und 41 Kilometer lang war. Sie verband unter anderem Wien mit Zadar. Darauf verließen wir uns, als wir uns im Wind, der Äste mit sich riss, auf den Weg machten. Die Straße ist teilweise asphaltiert, aber auch dort, wo sie nicht asphaltiert ist, ist sie breit und in gutem Zustand. Ganz oben stießen wir auf eine Backsteinmauer. Als wir das Auto einen Meter davor fuhren, merkten wir, dass wir sie aufgrund der Windböe nicht mehr kontrollieren konnten, und kehrten schnell um. Wir hatten den Aufstieg bereits aufgegeben, denn in solch felsigem Gelände sollte einen nichts aus der Ruhe bringen, geschweige denn herumwirbeln. Wir hofften, wenigstens einen Spaziergang machen zu können. Sobald ich aus dem Auto stieg, war mir klar, dass das keine gute Idee war. Aber ich musste wenigstens ein paar Fotos machen, die Inschriften auf den Gedenktafeln lesen und zur Kapelle gelangen. Als ich es geschafft hatte, mich so weit zurückzuziehen, dass mich der Wind nicht mehr ans Novigrader Meer hinauswehte, war ich froh darüber. Dann geriet ich in Panik. Würde das Auto bis zum Abstieg stabil bleiben? Ich ließ Duško und mich sofort umkehren. Unterwegs begegneten wir einigen Wanderern aus Slowenien. Ich weiß nicht, ob sie auch in Panik gerieten oder ob sie ihren Plan bis zum Ende durchgezogen haben. Ich tippe auf Letzteres.
Und so feierten wir, den Umständen entsprechend, unseren Hochzeitstag in einem ruhigen Fischrestaurant in Zadar. Als wir uns bei unseren Trauzeugen darüber beklagten, dass der Wind unsere Pläne durchkreuzt hatte, meinten sie, der Wind sei an diesem Tag eher durchschnittlich gewesen und könne oft viel stärker wehen. Und wir glauben nicht, dass es irgendwo so stark wehen kann wie hier.
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